Alors que les Directives approfondissent les détails nutritionnels, Rome brûle

C’est comme énumérer toutes les pièces à l’intérieur de votre voiture sans décrire l’expérience de conduite, l’ambiance et la couleur.

Ils sont dans une langue différente. La conversion de notre pays au système métrique a été tentée dans les années 1970. Les Américains ne se sont jamais adaptés et l’expérience a été abandonnée. La bureaucratie alimentaire n’a pas reçu le mémo. Les quantités d’ingrédients dans les aliments sont toujours données en grammes. Avec beaucoup de gens dans notre pays mis au défi par les mathématiques, c’est trop s’attendre à ce que le public sache ce que représente un gramme. (Pour la postérité, il y a 454 grammes https://evaluationduproduit.top/ par livre. RIP.)

Les Lignes directrices adoptent une approche unique. Les Directives partent du principe que nous apprenons tous de la même manière et qu’une fois que nous aurons acquis des connaissances nutritionnelles, nous modifierons nos comportements alimentaires en conséquence. "S’ils l’entendent, ils viendront." Fonctionne bien pour les Food Illuminati, mais ne retenez pas votre souffle pour le reste d’entre nous. La plupart des analyses suggèrent que de deux tiers à trois quarts des Américains ont du mal à suivre leur discours nutritionnel ou ne s’en soucient tout simplement pas. Débattre de la chimie des gras trans ou du pedigree de leur cheeseburger n’a aucun intérêt.

Ils offrent une approche micro à un problème macro. Lutter contre l’obésité et assurer notre santé à long terme nécessite une vision globale. Alors que les Directives approfondissent les détails nutritionnels, Rome brûle. Il n’est plus important d’apprendre tous les faits nutritionnels ; il est impératif que des solutions viables soient proposées.

Comme je l’ai partagé ici sur Atlantic Food Channel, la meilleure approche pour rendre les Américains en meilleure santé et améliorer l’obésité est de prioriser et de rester simple. Au lieu de mémoriser une liste de blanchisserie d’ingrédients voyous, s’attaquer au plus grand facteur affectant la santé de l’Amérique : les calories.

Il vaut mieux apprendre le système métrique.

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Le Government Accountability Office a analysé l’état actuel des programmes d’aide alimentaire dans un rapport récent, "Aide alimentaire nationale : un système complexe profite à des millions de personnes, mais des efforts supplémentaires pourraient remédier à l’inefficacité potentielle et au chevauchement des programmes plus petits" (GAO-10-346, 15 avril 2010).

Le GAO indique que la prévalence de l’insécurité alimentaire a atteint près de 15 pour cent de la population (ou environ 17 millions de ménages) en 2008, et que le gouvernement fédéral a dépensé plus de 62,5 milliards de dollars pour 18 programmes d’aide alimentaire et nutritionnelle différents cette année-là.

Bien que les programmes soient mal coordonnés et se chevauchent souvent, leur rationalisation n’est pas facile et implique des compromis. Le GAO recommande que l’USDA

identifier et développer des méthodes pour remédier aux inefficacités potentielles entre les programmes d’aide alimentaire et réduire les chevauchements inutiles entre les programmes plus petits tout en veillant à ce que ceux qui sont éligibles reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Les approches peuvent inclure la réalisation d’une étude; convoquer un groupe d’experts… pour déterminer lesquels des programmes les moins étudiés nécessitent des recherches plus approfondies ; ou piloter les changements proposés.

Plus de recherche nécessaire!

Heureusement, nous en avons. La Fondation Robert Wood Johnson a étudié la question de savoir si l’insécurité alimentaire est liée à l’obésité. Des recherches antérieures suggèrent que c’est le cas.

Les chercheurs de la Fondation ont examiné les études examinant une relation possible entre l’insécurité alimentaire et l’obésité, et celles examinant les liens entre les programmes fédéraux d’aide à la nutrition et un risque accru d’obésité.

Leur rapport, "Insécurité alimentaire et risque d’obésité chez les enfants et les familles : existe-t-il un lien ?" (PDF), ne trouve aucune preuve d’une relation directe entre l’insécurité alimentaire et l’obésité. Il ne trouve pas non plus de relation directe entre l’utilisation de l’aide alimentaire et l’obésité.

L’insécurité alimentaire est liée à une multitude de problèmes de santé physique et mentale, et il est difficile de distinguer les effets du manque de nourriture fiable des effets découlant du manque d’argent, d’éducation, de transport, de logement stable et de soins de santé également fréquents chez les personnes à faible revenu. -ménages à revenus.

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Je continue de me plaindre des allégations de santé sur la préparation pour tout-petits Enfagrow, un produit sucré destiné aux enfants de un à trois ans.

Ces réclamations, pour les non-initiés, sont d’un genre particulier appelé structure-fonction. Le Congrès a autorisé de telles allégations lorsqu’il a adopté la Loi sur la santé et l’éducation sur les suppléments diététiques (DSHEA) en 1994.

Les allégations structure-fonction ne disent pas que le produit peut prévenir ou traiter la maladie. Ils suggèrent simplement que le produit peut aider d’une manière non spécifiée avec une certaine structure ou fonction du corps.

Lorsque le Congrès a adopté la DSHEA, cela signifiait que les allégations s’appliquaient aux compléments alimentaires et non aux aliments. Enfagrow est commercialisé comme un aliment et non comme un supplément. Il affiche une étiquette de la valeur nutritive, et non une étiquette de la valeur ajoutée.

Au fil des ans, la FDA a émis des avertissements de cessation et d’abstention concernant les aliments qui portent des allégations de structure-fonction. Ces dernières années, cependant, il a simplement déclaré que les fabricants étaient chargés de veiller à ce que les allégations soient "véridique et non trompeuse."

L’une des raisons de ce changement est ce que les tribunaux ont décidé. Les tribunaux affirment que les revendications de structure-fonction sont protégées par les garanties de liberté d’expression du premier amendement. Le cas le plus récent est Alliance for Natural Health USA c. Sebelius. Comme décrit dans Nouvelles de la chimie alimentaire (7 juin), un juge du tribunal de district de D.C. a statué que la FDA ne peut pas refuser les allégations de santé qui lient les suppléments de sélénium à un risque réduit de plusieurs maladies, ou exiger que ces allégations soient qualifiées, simplement parce que les allégations manquent de justification scientifique adéquate.

En d’autres termes, les fabricants de suppléments peuvent dire tout ce qu’ils veulent sur les avantages de leurs produits, sur la base de la liberté d’expression commerciale, que la science étaye ou non cette affirmation.

Récemment, la FDA a envoyé une lettre d’avertissement à Nestlé, le fabricant d’un produit Juicy Juice destiné aux tout-petits, qui affiche une affirmation selon laquelle son contenu en oméga-3 DHA ajouté améliore le développement du cerveau. La FDA n’a pas accepté l’allégation, même si la recherche semble peu probable que de telles boissons présentent des avantages particuliers pour le développement du cerveau. Au lieu de cela, la FDA s’est concentrée sur un détail technique :

Le produit fait des allégations telles que "sans sucre ajouté," qui ne sont pas autorisés sur les produits destinés aux enfants de moins de 2 ans car des niveaux alimentaires appropriés n’ont pas été établis pour les enfants de cette tranche d’âge.

Je suppose – c’est une spéculation – que la FDA est réticente à accepter les allégations d’Enfagrow sur le cerveau ou l’immunité parce que Mead-Johnson a les poches profondes et pourrait bien être disposé à combattre celui-ci devant les tribunaux en tant qu’affaire du premier amendement.

Je ne suis pas avocat, mais je pensais que l’intention comptait dans les affaires juridiques. Assurément, l’intention des pères fondateurs en créant le premier amendement était de protéger le droit des citoyens à s’exprimer librement sur leurs convictions politiques et religieuses. Assurément, leur intention n’avait rien à voir avec la protection des droits des sociétés de suppléments, d’aliments et de médicaments à réclamer des avantages pour des remèdes non prouvés ou à promouvoir la vente d’aliments sucrés aux bébés.

Je pense qu’il est temps de réfléchir sérieusement à ces questions du premier amendement. Que diriez-vous:

• FDA : licencier ces avocats et embaucher certains qui protégeront la capacité de la FDA à utiliser la science dans ses décisions. • FTC : jetez un œil à la revendication d’immunité sur la formule pour tout-petits à la vanille d’Enfagrow, maintenant que le type de chocolat n’est plus sur le marché. [Note du conservateur : grâce en partie au travail de Marion, Kelly Brownell et Mary Story ici à l’Atlantic Food Channel !]     • Les juristes : il existe sûrement des moyens de protéger les droits réels du premier amendement tout en restreignant les allégations de santé non fondées ?

D’autres idées sont les bienvenues. Tes pensées?

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L’un des plaisirs de l’édition de Food Channel est de découvrir de jeunes écrivains formidables comme Scarlett Lindeman, qui proposent des choses auxquelles je n’aurais certainement jamais pensé. Pourquoi elle empestait une odeur étrangement sucrée qui commençait même à écœurer pour son petit-ami, par exemple. J’ai adoré le lire, comme nos contributeurs tous les jours (voir Derek Brown sur l’eau minérale dans les cocktails, qui peut ajouter de la saveur – quelque chose que j’ai remarqué en passant deux ans à rechercher de l’eau en bouteille et à apprendre l’importance des minéraux pour la saveur – mon préféré est le magnésium .) Odeur de sirop d’érable émanant de vos pores – qui l’aurait pensé, et qui aurait pu le retracer ? Lisez sa chronique.

Ensuite, après cela, lisez le reste de cette alerte spoiler. Il s’avère que j’avais entendu parler de ce phénomène récemment, que j’en avais d’ailleurs goûté chez Toscanini, où Gus Rancatore tient sa cour et encourage ses glaciers, dont un ancien chef salé, Kevin Rafferty, qui est tombé sur moi, l’excitation dans son yeux, alors que je travaillais à la table haute. "Vous devez goûter ça !" dit-il en enfonçant une tasse de crème glacée. Etant donné que les goûts concernent souvent le safran ou le mochi ou des liqueurs inattendues, je les regarde avec une certaine méfiance. On ne sait jamais où les glaciers cherchent leurs saveurs ou à qui ils les volent, comme l’a écrit Gus. Mais celui-ci semblait relativement innocent. "C’est une crêpe aux myrtilles !"

Et en effet, la glace dorée au caramel léger qu’il m’a tendu avait un agréable goût de vanille fortement dominé par le sirop d’érable, avec quelques myrtilles glacées pour la couleur, la texture et l’acidité. "Comment avez-vous obtenu une saveur d’érable si forte?" Je lui ai demandé, sachant que le vrai sirop d’érable n’est pas seulement très, très cher, même le grade B "ambre," le seul type que vous devriez jamais obtenir, pour sa saveur supérieure (la catégorie A est juste de l’eau douce et raffinée en comparaison) – mais dilue toute pâte ou crème dans laquelle elle se trouve à une minceur ingérable au moment où vous obtenez autant de saveur que vous le souhaitez.

"Il n’y a pas de sirop d’érable dedans," dit-il fièrement, me défiant évidemment de demander un suivi. Il se trouve que je déteste l’arôme artificiel d’érable, l’agent général, juste après l’extrait de beurre d’imitation (alors que j’aime la vanilline, le premier substitut largement synthétisé et à succès commercial, mais c’est parce que j’ai passé trop de temps en Italie, où son l’utilisation est universelle). Et je n’en ai pas goûté. "Alors quel est le secret ?"

Il s’arrêta, voulut le retirer. "Tu ne devineras jamais!" Il avait raison, je ne le ferais jamais. Alors finalement il m’a dit : "Fenugrec." Bien sûr, j’avais l’air vide, ne le connaissant que par son utilisation dans les currys indiens, auxquels il donne une couleur dorée et une saveur – eh bien, je suppose que je n’ai jamais su quelle sorte de saveur, bien que j’aie essayé de m’entraîner à reconnaître divers composants de curry au fil des ans. Mais je ne savais pas qu’il pouvait avoir un goût de sirop d’érable. "Je fais une infusion dans du lait, puis mets de la vanille et quelques myrtilles et vanille. Ne jureriez-vous pas que c’était du sirop d’érable ?" Je le ferais et je le fais toujours – je viens d’en essayer l’autre jour. Et Scarlett Lindeman aussi. Et ses camarades de gym et son petit ami.

Daniel Grushkin

Hayder Alijanaby mange la cervelle avec un ordre professionnel. Il presse un morceau d’hémisphère dans une liasse de pain, puis le pousse dans sa bouche. Alors qu’il travaille sa mâchoire, je vois sa satisfaction aux yeux plissés, mais il n’a rien de mon frisson.

Il est neuf heures du soir et nous sommes assis au comptoir 49 de la place Djemaa el Fna, la place à côté du souk de Marrakech, au Maroc. Des guirlandes d’ampoules nues éclairent la scène : la plus grande foire de rue au monde. C’est une transformation extraordinaire. Pendant la journée, les kiosques à jus remplissaient la place de pyramides d’oranges. Les charmeurs de serpents faisaient hurler des cornes au visage de cobras noirs et limpides. Mais la place était en grande partie vide, à part les touristes louches qui faisaient la navette du marché aux épices pour retourner à leurs riads.

Les Marocains sortent la nuit, quand les kiosques à jus sont remplacés par des centaines de cuisines en plein air. Ce n’est qu’alors que la place devient en partie cirque, en partie festival de barbecue en plein air : les acrobates se sautent sur le dos, les magiciens vendent des remèdes et les chefs découpent la viande molle des têtes de mouton. Chacune des cuisines en plein air a un cuiseur à vapeur de la taille d’un baril de cornichons. À l’intérieur de chacun, des têtes de mouton pâles et exsangues cuisent jusqu’à ce qu’elles soient brun bronze et prêtes à être servies.

Au comptoir devant moi, quatre rangées de têtes font face au ciel. Leurs yeux sont calcinés. Leurs dents en bois sortent de bouches ouvertes. Et au centre de cette vignette se trouve un morceau de cerveau braconné, de la taille d’une balle de tennis, une boule gluante qui reflète d’innombrables ampoules jaunes de lampe.

Daniel Grushkin

Pour le chef Hasan, vétéran de la foire quotidienne depuis 30 ans, c’est une démonstration de la fraîcheur de sa cuisine. Alijanaby me dit qu’il y a cinq ans, des cuisines comme celles-ci avaient mauvaise réputation – les gens tombaient malades. Ensuite, les inspecteurs des aliments ont réprimé. Vraisemblablement, la plupart des habitants saliver maintenant à la vue des têtes de mouton, mais je l’associe à la télévision de voyage et à toutes ces émissions où le sous-texte est, Je ne peux pas croire qu’il va manger ça.

Pour des raisons que je ne comprends pas, les émissions sont magnétiques, tellement magnétiques que cette année Andrew Zimmern, animateur de Aliments bizarres (le titre parle de lui-même), a remporté le prix James Beard de la meilleure personnalité culinaire à la télévision. S’il y a une chose comme un coup d’argent dans ce genre, c’est quand la caméra zoome sur une chose grasse / buggy / visqueuse juste avant que Zimmern ne l’avale. Les téléspectateurs ne peuvent imaginer son goût qu’en analysant les contorsions masticatrices de la tête chauve de Zimmern.

Pour la même raison que ces spectacles attirent un public, je paie l’équivalent de quatre dollars pour un plat. Les sucs jaunes scintillants du cerveau me donnent des tremblements d’anticipation. Mais pourquoi le frisson ? Je connais une fille qui ne mangera pas de poulet avec os parce que le squelette rongeur montre qu’elle n’est pas aussi délicate qu’elle le voudrait. Peut-être que je ne me considère pas comme quelqu’un qui mangerait le cerveau d’un mouton pendant que son crâne vide regarde.

Plus probablement, manger de la cervelle de mouton – ou n’importe quel aliment, vraiment – est une question de contexte. Et sans contexte, la plupart des aliments semblent tout simplement étranges. À l’école primaire, des amis et moi jouions à un jeu dans la salle à manger où nous essayions de nous dégoûter mutuellement du contenu de nos déjeuners. Nous gémirions de dégoût à cause des œufs, l’étoffe des poulets à naître. Le fromage était une boîte de Pétri. Et les champignons, bien sûr, n’étaient que des fleurs de merde.

Regarder Alijanaby manger à côté de moi offre une leçon de choses non seulement sur la technique de l’alimentation, mais aussi sur le contexte. Chaque fois qu’il est à Marrakech, il s’arrête ici parce que le repas lui rappelle la maison. Alijanaby me dit qu’il était pilote de chasse dans l’armée de l’air de Saddam Hussein avant de faire défection au Danemark, puis au Maroc en 1997. "Nous l’avons fait légèrement différemment. La langue en sauce. La tête d’agneau que nous avons faite en soupe."

Daniel Grushkin

Alijanaby n’est pas seul dans ses associations. Elizabeth, une femme de Manchester, en Angleterre, s’assoit à ma droite et me dit : "Mon père faisait ça. Ne le voyez plus jamais." Pour ces deux-là, manger de la cervelle de mouton est une expérience nostalgique. Pour moi, c’est la télé.

Au moment où je plonge dans le cerveau, ses plis et ondulations complexes se désintègrent en une bouillie grise. Il fond dans le pain, et quand je le mords, il enrobe ma langue et le palais de ma bouche d’une saveur équivalente à la graisse de poulet. Il a la texture crémeuse et collante du brie, et après trois bouchées, j’en ai assez. Cet article devrait être une ode au thé à la menthe.

Mais il y a autre chose dans l’assiette, quelque chose que je ne reconnais pas – ça ressemble à une éponge brune tranchée. Je prends une bouchée. C’est aussi dense qu’un pudding au pain et aussi savoureux qu’un steak.